レヴォーグは素敵なガジェット

車載動画を取る場合は、カメラを90℃立てて、カーナビの場合は60℃くらいの傾斜で固定して使っています。弱点が一つあって、このスタンドの上部のスマフォを引っ掛けるポイント。これがゴム製で土台のプラスチックに接着剤でついているのですが、接着力が悪くゴムごと取れてしまい、スマフォが外れるケースがありました。

ダイソーのプラとゴムで使える超強力接着剤で固定するゴムと土台のプラを固定をした所非常にGoodな状態になりました。6.4インチサイズの大型なスマフォにケース付きでもガッチリホールドできるようになり

Fire TV Stickを使う

FireTV Stickは一本あると何かと役に立つエントリーにて、すでに記述していますが、レヴォーグの標準ナビにはHDMIポートがついていて外部からナビ画面に対して入力が可能になっています。例えば手持ちのポータブルBDプレイヤーや、PCを接続してサブディスプレイ、ハンディカム映像を直接ナビで確認といったような事に幅広く利用可能です。

但し、出ているコネクタがPC向けで「オスピン」であるため、Fire TV Stickは直接接続できません。HORICの中継アダプタでオスメス変換してあげると、普通にFire TV Stickをナビに接続することができるようになりました。

WiFiがさらにあれば車内でAmazon Prime動画も楽しめますがパケットを考えると現実的ではない。主にスマフォからのミラーリングやポータブルNASの動画をテザリングのLAN経由で流したり（LANなのでパケットは消費しない）、キーボードやマウスが使えるので、車載PC代わりにしたり、アレなアプリとゲームコントローラ接続してゲーム機にしたり。

標準のUSBポートからの給電で十分動作するので出費は中継アダプタだけでOKです。

※但しテザリングは安定しない事もあります（キャストが途中で途切れる事もあるのでポータブルのWiFiルータのほうが安定すると思います）。

図：Prime動画観るにはWiFiも必要だよ。

iPadでナビをやる為に

多くのAndroidデバイスは、MHLに非対応なので、HDMI出力できないものが多いですが、iPhoneやiPadはケーブル接続でHDMI出力が可能です。HDMI出力先をナビのモニターにすれば、ちょっとしたCarPlay気取りです。

そのケーブルですが、iOS13対応のものは、現時点非常に少ないです。そんな中動作確認できたのが、このケーブル。ただし、このケーブルも購入時点では、iOS13に非対応で刺しても、画面でなかった。。以下の手順でケーブルのファームウェアをアップデートすると、使えるようになります。

無線のミラーリングと違って遅延がないのとLANが不要なのは良いと思います。マップの通信は必要ですが。

1. iPadにEzcastアプリを入れて、起動する
2. ケーブルをモニター、USBポート（電源供給）、そしてiPadにそれぞれ繋ぐ
3. しばらくすると、承認するかどうか聞かれるので、承認する。
4. ファームウェアアップデートの画面が出るので、ファームアップを実行する。
5. アップデートしたら、一度アプリを終了。iPadも再起動する。
6. 再度、2.を実行して、つなぐと画面出力ができる

操作はiPad、閲覧はナビのモニター。音も車体から出るので、Google MapsやYahooカーナビなどのナビアプリを入れておけば、格安ナビは不要！！

図：こんな感じのケーブル

図：ケーブルなのにファームのアップデート

図：モニターに出力してみた

車中泊をする為に

リアシートを倒すと車中泊にピッタリなフラットな空間を確保する事ができます。ステーションワゴンだからこそできる技ですね。しかし、倒したからといってそのまま雑魚寝できるか？といったら、凸凹はあるので痛くて寝られません。必要なものはマット、そして寝袋と枕。

枕は自宅のを持ち込みで良いとしても、マットはサイズ感とかあるので、レヴォーグ専用に作られてるマットなどが望ましい。結構高いので、自分はKaRaDaStyleの赤いマットを入れました。また、布団代わりに寝袋も購入。

また、作業用や車内での明かり確保として、LEDランタンなどもあると、車中泊が捗ります。USB充電タイプのを購入したので、レヴォーグで充電ができますし、モバイルバッテリーで動作も可能。上に引っ張り上げると点灯するという変わった仕様でした。

ただこれだけでは、冬の車中泊は寒すぎて死ねるので、毛布は持ち込みましょう。

図：マットは折りたたみタイプがおすすめ

図：警告灯にもなるマルチなLEDランタン

GPDWIN2を車載してみた

車載PCは憧れの１つであるものの、これまではハードルの高いものでした。理由は電源。通常のPCではいわゆるコンセントが必要であることと、ノートPCでは非常にかさばる。車載にピッタリなPCということで手持ちのGPDWIN2を車載してみました（単に持ち込んだだけだけれど）。

車載にピッタリな理由は

1. 非常に小さなポケットコンピュータである
2. microHDMI搭載でカーナビに対して画面出力が可能である
3. 充電はUSB Type-Cケーブルで行うので、車載でも電源確保がしやすい
4. 小さな筐体でありながら、パワーのあるCPUと大容量RAM搭載
5. Windows10搭載なので様々なアプリケーションを動作させることができる。
6. RaspBerry Pi3と違いバッテリー搭載なので、エンジンを切ってもしばらくは動作が可能（電池が減れば自動でスリープ）
7. Steamで大神が動作する。
8. 他にもアレなゲームやなんやかんやで車内でゲームを楽しめる（SteamやアレやPCゲームなども）
9. Bluetooth搭載なのでマウスやキーボード、ゲームパッドが利用可能（ゲームパッドは本体にも存在するけれどね）
10. 無線LAN搭載なのでネットももちろん可能である。
11. SSD + SDカード仕様なので衝撃にも強い

といったように様々な恩恵を小さなコンピュータで簡単に実現可能です。ウェブカム + 大容量HDDを使っての長時間ドラレコ撮影なんかもできるかもしれませんが、弱点は「排熱フローの悪さからくる本体が熱くなる」という問題。長時間のハードな使用ではクーリングが必要です。

画面サイズがレヴォーグのナビにピッタリで、またmicroHDMIをコネクタ経由でつなげると遅延なく表示ができるだけでなく、ゲームのBGMも車のスピーカーを使って出力するので、結構迫力があります。

Steamでは大神が十分プレイ可能です。また、Hangoutを使えばナビに相手の画面だしながら車内で会議ができますね。

図：ナビに表示されるWindows10の画面

図：GPDWIN2はこんなにも小さいPC

Navicon連携

自分のレヴォーグにはSUBARUのビルトインナビであるPanasonicのCN-LR720Dというカーナビが搭載されていました。最近のナビはスマフォに押されてはいるものの、「車速パルス連動」だけは取り柄の一つです。しかし、ナビの一番の肝である「検索性」に関しては完全にスマフォが優位です。

そこで出てくるのがNavicon。このナビでも使えるみたいで特徴は

1. Google Mapsアプリから共有で場所をNavicon経由で渡す事ができる
2. Naviconアプリ（Google Mapsを使用してる）から作成したルートを元にナビが可能である
3. 他の連携アプリからの位置情報をナビに送り込む事が可能

といったナビの弱点をスマフォで補おうというアプリです。単独でピンを打ってナビに送るだけだったら、操作性をカバーしてるだけなのですが、Google Mapsにすでに蓄えてたり、検索した結果出した近場のガソリンスタンド情報などの位置情報を共有で送れるのは非常に良いと思います。検索はGoogleが一番。

使うためには事前にスマフォをBluetooth接続でナビと連携させておく必要があります。

1. スマフォのBluetoothを有効にしておく（ペアリングを済ませると以降は自動接続）
2. ナビのMENU⇒情報・設定からスタート
3. システム設定⇒Bluetoothに入る
4. 機器登録からまずはスマフォを登録しておく。
5. 端末登録設定画面では「ハンズフリー」を選択
6. ペアリング先はCARMEDIAとなります
7. スマフォ側から接続要求を出し、ペアリングを実行。
8. オーディオ接続するか？では接続を選びます。
9. これでNaviconが使えるようになりました。
10. スマフォでGoogle Mapsを起動する
11. 自分の蓄えているポイントや、検索した結果出てきたポイントをタップ
12. 場所を共有をタップして、送り先アプリはNaviconを選ぶ
13. Navicon側で受け取ったら、ナビへ送信予約をタップ
14. これでナビを操作する事なく、スマフォからナビで行き先を指定できました。

ちなみに、上記の方法は単一の目的地のケースになりますが、以下の手法で色々な場所を経由地に指定してまとめて、カーナビに送り込む事も可能であることがわかりました。

1. Naviconメイン画面の下にある♥マークをタップ
2. ルートプランタブをタップ
3. 新規ルートプランを作成をタップ
4. ルート名を入れてとりあえず、完了をタップ
5. Google Mapsアプリから行きたい場所をタップして、共有⇒Naviconへ送り込む
6. Naviconで表示されたら、♥マークをタップする
7. ルートプランタブをタップし、3.で作成しておいたルートプランを開く
8. 末尾に経由地を追加をタップ
9. 地図に表示中のピンをタップ
10. 候補が出てくるのでそれをタップ

これで、ルートプランに追加できたので、ルートプランが表示されてる下にある「送信」⇒カーナビに送信で、レヴォーグのナビに経由地まで含めてまとめて目的地をセットしてくれます。このルートプラン機能はドライブに最適で

• 単一の目的地だと毎回同じようなルートを行かされてマンネリになるのが、防げる
• いちいち目的地をプールしておいて、その都度セットする必要がなくなる
• 予め旅行プランを練って、そのルートで探索させる事ができるのでタイムキーパーがしやすくなる

など、ドライブであちこち探索を既にかなりしている人に向いてる機能です。（但し、ルートマップの場合、道の案内は基本高速道路を通るルートになるため、下道派の人には向いていません）

図：Naviconでの操作の様子

図：ルートプランでまとめて送信も出来る

ETC2.0

レヴォーグに搭載されているナビ連動のETC2.0が搭載されています。これまでの料金所での自動精算という基本機能だけではなく、道路交通情報の配信、安全運転サポートなどをしてくれます。道路脇にあるITSスポットから配信された情報取得、ナビがそれを表示してくれたり、ラジオのように高速道路の渋滞情報などを得ることができる。

自車のナビだと、FM多重放送での受信、渋滞情報をナビに表示（従来のVICSでもありましたが）、迂回路の指定、落下物や故障車などの情報がそれに伴って表示されるようになっています。将来的にはこのETC2.0を利用してTIMESのような駐車場などの料金支払の自動化などもあるとか。

現在圏央道などはETC2.0割引もあったり、地方の道の駅利用の為の一時退出でも通しで乗っていたものと看做すなどの特典があり、レヴォーグでの大旅行でもこれらは恩恵に預かりました。

レヴォーグのETC2.0についてはこちらに詳細が記載されています。

図：運転席の小物入れの所に設置されてました。

USB給電アロマディフューザー

最近導入した、芳香剤の代わりに使ってるUSB給電のアロマディフューザー。超音波式で加湿器のようなスタイルで直接セットしたアロマオイルの瓶から吸い上げて噴霧するタイプ。実際に使って計測してみた所、10mlの瓶1本でおよそ20時間は利用可能（実際のドライブが1回10時間運転で２回分と考えられます）。

小型の10mlタイプであれば一般に売られてるアロマオイルの瓶をそのままディフューザーに取り付けて利用する為、中身の交換は容易です。芳香剤と違って多種多様な香りが調達可能であり、芳香剤のようにすぐに蒸発して消えるということが無いので、アロマオイルの大瓶100ml等があればコスト的にもかなり有利になります。10ml瓶に補給するスポイトもあると良いでしょう。（7mlタイプだと底が浅い為、デバイスのストローのリーチと接触してしまうので、10ml瓶を使うようにしましょう）

芳香剤にはない「パッションフルーツの香り」等、自分の好みの香りをドライブに利用できれば最高の環境になるので、乗っけておきたいアイテムです。

ただし気をつけないと行けないのは、本物のアロマオイルは純粋にオイルなのですが、プロピレングリコールと香料で構成されてるものもあり、多くは本来は電子タバコ用です。アロマに使うには匂いが弱い、化学合成の為気持ち悪くなる等色々と不具合があるので、オススメは出来ません。

日々のメンテナンス

エアコンフィルター

レヴォーグのエアコンフィルターは、1年もしくは10,000kmで交換が推奨されています。ゆえに車検毎交換だと期限をオーバーしがちなものですが、エアコンの効き具合は燃費に地味に効いてくる要素なので、しっかり交換すべきパーツです。

フィルターは助手席側グローブボックスにあるので、以下の手順ではずして交換。純正品以外でもこんなのがAmazonで売ってます。

1. グローブボックスの左側の端にあるダンパーのようなところのひっかかりを外す
2. グローブボックス両脇奥のひっかかりをはずし、グローブボックス自体を外す
3. エアコンフィルタの4点の爪をつまんで、引き出す
4. 新しいエアコンフィルタを入れてもとに戻す。

オイル交換

エンジンオイル

基本的にはメーカー指定もしくは推奨のエンジンオイルを利用していれば問題ありません（降雪地域はまた少し違うかも）。レヴォーグ 2.0 STiでは5W-30のSUBARU MOTOR OILという純正オイルが入っています。1.6は0W-20が入っているようです。前者はまぁ、普通のオイル、後者はより燃費を意識したオイルという位置づけのようです。

交換基準は、1年もしくは5000km走行時。ハイパワーターボ車ですので、5000km交換は基本中の基本かもしれません。ディーラーで交換でなくとも良いとは思いますが、あまりおかしなオイルを入れたり、汚れなどを意識せずにただ安いというだけで、どこぞの業者で交換はやめておいたほうが・・・通常はオイルフィルターも交換します。レヴォーグは4リッター強必要。

デフオイル

AWD車には前後の２箇所にデファレンシャルギア（通称デフ）と呼ばれるものがついています。これら駆動系に関するギアはエンジンオイルと違って頻繁には交換しませんが、だからといって交換しなくても良いというものでもありません。レヴォーグの場合おおよそ40,000kmで交換が目安のようです。通常のエンジンオイルと同様、ギアの潤滑を目的としたオイルであるため、燃費向上、ギクシャクの解消など色々な面で地味に効いてくるかも。

なお、新車時は最初のオイル交換時（4,000kmくらい）にでも一度交換しておくと良いかも。デフは20万円くらい修理費用掛かるので。。

CVTFの交換

レヴォーグに搭載されているリニアトロニックCVTですが、メーカーの説明では交換不要となっています。また、このオイルは無闇矢鱈に交換すれば良いというものでもなく、髪の毛一本、ホコリの１つでも入れば異常を来す可能性があるので、交換にあたってはシビアな管理が施工者には求められます。

ディーラーでも交換が可能ですが、ディーラーの場合には「抜いて入れる」だけの単純な交換だけとなっているようです。

交換に当たってはウェブでも賛否両論分かれていますが、概ね

• シビアコンディション・過走行の場合（10万kmを超えてるようなケース）は、コンタミチェッカーでコンタミが多い場合は交換しないほうが良い
• メーカーでは交換不要となっているものの、通常のATFは交換が当たり前である事を考えても、4万km程度での交換が望ましい（熱によるオイルの劣化は避けられない）
• 不具合のリスクを考えると、実際にはプロショップでは、トルコン太郎を利用した圧送式でのCVTF交換に対応してるようなお店での交換が望ましい
• レヴォーグの場合は、スバル指定の専用のオイルを推奨する（特に2.0リッターモデルはスポーツリニアトロニックのパフォーマンスを考えると代替品よりも純正）

ということで、今回92,000kmで、トルコン太郎にて交換を実施してみました。実績のあるこちらのお店に３日預けて交換をお願い。ガスケットおよびオイルパンは新品に交換しています。通常はスバルCVTフルードリニアトロニック2と呼ばれる専用のオイルを使うようですが、2.0リッターモデルの場合には、ハイトルクCVTフルードリアトロニックを利用するようです。交換してもらった結果、1000kmほど走りましたが

• 低速時(16kmや25km付近)でのギクシャクが低減しました。
• 加速性能について体感ですが、若干改善しました。
• 燃費についても、1km～2km程度の改善（あくまでもケースによりますが）
• 低速時のトルク感はアップしました（ちょっと怖いくらい）

など。ディーラーでの交換の場合は、圧送式は使えない為、2万kmごとに交換で徐々に改善してくようです。

オイルフィルター交換

ディーラーでは10,000km毎にオイルエレメントと共に交換を推奨。自分でも交換が可能なので、自前で交換すれば安くあがるかもしれない。オイルエレメント同様、オイル交換を２回に１回は、オイルフィルターも交換する事で、レヴォーグを長持ちさせる事につながる、地味に重要なパーツなので、STIモデルのオイルフィルターではなくとも、純正品で細かく細かく交換を続けるのは重要ですね。

楽天だと純正品が1000円代から2000円代で購入が可能の様子。FA20とFB16を間違えないように。

図：これの黒いのが標準でエンジン内部開けると見える。

スラッジナイザー

レヴォーグはターボ車なわけですが、エンジンは直噴エンジンです。それが故にエンジン内部にスラッジが溜まりやすく、長年そのままにしておくとスラッジ（燃えカス）が蓄積しやすく、またオイルの汚染にも繋がります。これを除去するために、エンジンフラッシュという作業がありますが、よくある普通車のフラッシュ用オイルでの洗浄ではなく、特殊な器械を利用したスラッジナイザーが推奨されています。

およそ10,000km毎にスラッジナイザーを推奨されていますが、ハイオク仕様の2.0車はそこまで必要ないのではないかなと思いつつ。試しに実施してみました。

結果として「特に何も変化を感じない・・・・」。。まぁ、メンテナンスの作業なので、劇的にこれで燃費向上やレスポンス向上したら、その車は相当ヤバい状態にあったことになるので、これで良いのかもしれない。スラッジナイザーは流石に自分ではできないので、ディーラーに頼みましょう。

※月に1度は、4000回転以上で100km程度、エンジンを回す事でスラッジが燃えてエンジンの調子が回復するのが直噴エンジンの特徴のようで。GTツーリングなレヴォーグを街乗りだけの1500回転で乗ってると、スラッジは溜まりやすいですね。

アクセスキーの電池交換

ドアロックやエンジンを掛ける為に必要なアクセスキー。レヴォーグ自体は車体のボタンを押すキーレスエントリーですが、アクセスキーはこれまで同様ボタン電池で動作してるデバイスです。この電池はどこでも買えるボタン電池ですが、旅先などでいきなり使えなくなると困ります。

１年〜２年に１度は交換すると良いでしょう。交換作業はディーラーでも自分でも可能です。自分で行う場合は小型のマイナスドライバーにビニールテープを巻いて、穴に差し込んでひねるようにするとパカッと分解可能。使用する電池はCR2032型のボタン電池。標準はPanasonicの電池が入っていました。

常に予備は一個取っておきたいですが、予備の電池も何もしない状態ならどんどん減っていくので、交換時期には予備も交換をしましょう。

※どうもエネキーと干渉して電池の減りが激しくなるようで。なので早めに交換するか？エネキーは車のキーとは一緒にしないようにするほうが良いでしょう。

タイヤのメンテナンス

夏タイヤ

最近、タイヤにおかしなエグレと、そもそもタイヤの減り方がオカシイのに気がついてタイヤ館で調査。まだ購入して1ヶ月半だが以下の事が判明。

1. 前オーナーがどうやら前輪1本だけパンクだかで交換した形跡（AWD車は常に4輪全部交換が基本です。デフを痛めて、最悪炎上します）。1本だけ明確に溝の深さと減り方が少ないという（他の3本は2.4mm, 1本だけ3mmオーバーという）。よくこんな状態で売ろうと思いましたね。。
2. 他の3本は減り方はおおよそ同じであるが、1.の影響で片減りしてるタイヤが・・・・おまけに後輪の１本の減り方が激しい（アライメント不良？）
3. レヴォーグはシビアな設計のようで、タイヤをとあるメーカーに変更するだけで劇的に燃費が悪化するケースがある（ハイグリップなスポーツタイヤ履かせた話ではない）
4. すでに製造から3年経過してるタイヤなので、交換が迫っていると言える（ディーラーは溝が残ってるから・・・なんて言ってたけれど、タイヤは溝が残ってりゃ使っていいってものじゃない）

という事もあって、4本交換、アライメント調整、センター調整、3年保守点検パックに入りました。レヴォーグは標準でDUNLOP SP Sports MAX 050（225/45/R18）という高性能タイヤが装備されていますが、ウェブの評価では「ロードノイズが煩い」「段差の突き上げがキツイ」といった口コミもありますが、食いつきなど、タイヤ本来の仕事を考えると、良い仕事してたと思います。

今回は、ブリジストンのREGNO GR-XIIというエクストラロードタイヤを折角なのでレヴォーグ君に将来投資としてプレゼントする事にしました（工賃含めてトータル190,000円・・・痛い）。XL規格のタイヤは少し空気圧が高目設定なので、空気圧チェックや補充は注意が必要です（今回のタイヤは260kpaが指定空気圧。通常は250kpaとなります）

100kmほど軽く走った結果として、ロードノイズの劇的な低減、段差がマイルドになった、燃費は前タイヤから比較して2km/㍑ほど改善（街乗り12.8kmでした）。食いつきは低減したのを感じつつも、逆に交差点等に於ける停車時のブレーキ抜きが非常にしやすくなった。非常に良いタイヤだと思います。

レヴォーグは300ps/40kgmもある車なので、どうしても内減りをしやすいので出だしとブレーキング時にはソフトに扱わないと、タイヤへの負担が大きいので、長持ちさせたい場合はパワーを考えたり、ワインディングでのコーナーでタイヤ使ってしまうともったいないです。

※3年丸々履いて30,000kmが交換目安。寿命が来ました。十分役目を果たしてくれたと思うしよく持ってくれた。いいタイヤでしたので、次の春に新品のREGNOを調達しようかな。

図：タイヤのエグレ。まだ乗れるそうだけれど、問題はそこじゃなかった。

図：REGNOに履き替え。非常にGOOD

スタッドレスタイヤ

冬に雪国を訪問するために、ブリジストンのアイスパートナー2というあまり知られていないタイヤを購入してみました。このタイヤは素材は異なりますが、タイヤパターンは以前のブリザックRevo GZと同じものを使っていて、素材的にはエコタイヤに属するもので、時々雪国に行くようなスタイルには最適なタイヤだと思います（ガッツリ雪国生活ならば、普通にブリザックVRX2や、ダンロップのWinter Maxxがおすすめ）。摩耗や燃費重視のタイヤですね。

今回はスバル指定の215/50/R17にインチダウンしました。ドライ路面での制動距離は伸びるし、減りも多い、ロードノイズも高まるので、雪路面でのテストを早くやりたい。

※冬の福島（猪苗代〜喜多方〜日光）までテスト。高速道路では燃費20.5kmをマーク。陸路でも燃費17.5kmをマーク。肝心の雪道は新雪およびカチコチの凍結路面でも全く問題なく食いついてくれました。もっと豪雪の圧雪アイスバーン行きたいですね。

東京であっても、ドライだからといって夏タイヤで十分・・・とはならない理由として

1. 凍結路面は普通にありえる
2. 温度が低くなれば、夏タイヤのグリップ力は著しく低下するので、制動距離は伸びる可能性がある。
3. 雪が降れば身動きとれなくなる
4. 安いアジアンタイヤは、1年目は貢献するものの、2年目以降の劣化が激しい
5. ドライ路面でも急な天候変化で新雪が乗る状態で走るのは大変危険。

こんな感じになるかなと。尚、凍った雪道や足取られるような凍結路面の場合は、VDCはオフにしたほうが電子制御の介入がなくなり安定するので、エンジンスタートボタン横のVDCオフのボタンを押すと良い。電子制御が入るとスリップ制御しようとするのだけれど逆に不安定になることがあるため。

※使う期間が短いとは言え摩耗が激しいので、こちらも3年で5部山が交換目安。せいぜい20,000km程度かなと。ブリザックになると東京での利用だともっと持たないかも。

図：ホイールも結構いい感じ

図：スタッドレスは溝の残りで決まるものじゃない

ドライブも行き先が限られちゃうから冬タイヤは必須

スタッドレスでもスタックした時はこんな脱出法も

スタッドレスはホイールで引っ張るのはNGだそうです

日々の空気圧

日本人は欧米と違って、自分で日々のメンテナンスをしない人が非常に多いです（欧米では自分である程度メンテナンスなんてやって当たり前です）。その割には燃費がどうこうという事にはシビア。意味不明なのはタイヤの空気圧に無頓着にも関わらず、燃費がーと言ってる人が驚くほど多いです。車のエンジンや設計がどれだけ燃費を考慮して作られていても、タイヤの空気圧が低ければ燃費は劇的に悪くなります。それだけでなく、タイヤの片減りやアライメント狂い、最悪高速道路でのバースト（スタンディングウェーブ現象）、そして事故につながります。

日々のタイヤのメンテナンスは空気圧チェックと空気入れになりますが、ガソリンスタンドにあるとは言え、出発前の自宅でできたほうが遥かに便利です。一個持っておくとオススメなのは、現在空気圧の値とその場で空気を充填できるガンタイプの充電式空気入れです。

日々の空気圧チェックで重要なことは以下の数点

1. 規定の空気圧をきちんと維持できてるか？1ヶ月でおよそ0.1下がります。また、熱膨張の関係で寒い朝はタイヤの空気圧はグッと低くなります。空気圧が低い状態だと燃費が悪くなるだけでなく、タイヤを痛める事になります。
2. 暑さ寒さで空気は熱膨張します。冬に遠出する場合、行き先が雪国の場合、出発時の空気圧が適正でも、雪国ではぐっと空気圧が低くなります。逆に夏は逆ですね。熱膨張を考えて、空気を抜いたり入れたりが必要です。
3. 規定圧以上入れてもそう簡単に爆発しませんが、入れすぎるとグリップ力が低下する恐れがあります。
4. 逆に雪国ではスタック脱出時に空気圧抜いて脱出する技術があります。もちろん脱出したらすぐ充填が必要です。
5. エクストラロードタイヤは通常のタイヤよりも高めの空気圧で充填が必要です。

ビルシュタインダンパー

レヴォーグのSTiモデルの足回りに採用されてるスポーツサスペンションであるビルシュタインダンパー。インプレッサやレガシィにも搭載されてきた、固い足回りで、1.6リッターモデルとは異なり乗り心地よりも「ロールしない、ハンドリング重視、高速安定性」といったセッティングの足回りになるので、乗り心地で言えばかなりショックは伝わってくる。

現在の最新型とは異なり、自分の旧C型レヴォーグでも採用されているものですが、つい最近右フロントから

• 発進時、30km/hまでの間
• 停車時
• 右左折の極低速時
• 決まって長距離乗った後（翌日になると音がしなくなる）

に、コツコツカタカタ変な異音が。調べてみると、ストラットの油膜切れの結果異音が発生しているとのこと。結構同様の事例がウェブでも報告されており、保証期間内であれば対策済み品に無償交換してもらえるとの事。タイヤに石が挟まったまま走ってるような異音で、ラジオ聞いていても聞こえるほど。日常のメンテナンスが通常は出来ない部分ではあるものの、致命的な症状ではないので日常走行する分には影響は無いとの事。

89000km乗ってる状態ですが、保証で交換してもらいました。新品なので、かなり硬目を感じると同時にハンドリングが若干重くなり、ブレーキの効きがちょっと向上した気がする。スポーツに振ってるサスペンションなのでこの硬さは乗り心地を犠牲にして安定性と安全性に振っているわけですが、ワインディングで底突きが出る弱点があるため、そこはドラテクでカバーする必要性があるかなぁと思います。

※結構路面の穴や橋のつなぎ目が酷い場所はサスがガツンと金属音でショックが伝わるシーン底突きと呼ぶ。掲示板などでもよく話題にあがります。

バッテリー

自分の車には交換前はノーマルのバッテリーが搭載されていました。いよいよ交換時期が近づいたので、交換することに。レヴォーグ2.0リッター車はアイドリングストップ無しの充電制御車であるため、今回PanasonicのCAOSに交換してみることにしました。適合検索では、75D23Lが適合型式になっているのですが、HIDフォグランプ（バッ直）にしたこともあって、ワンランク上の100D23Lに交換してみることにしました。（1.6リッターのアイドリングストップ車はまた別の型式があります）

世間の評判では、長寿命（6年も持ったという話も）、充電制御車の場合は結果的に発電による燃料消費を抑えて燃費向上、トルクの若干の向上、オーディオマニアの中には音質も良くなったという話も。

まだ、交換して十分に流していないので、詳細な検証が必要ですが、街乗り燃費でダラダラでも1km/リッターの向上はしてる感じ。これでエアコン大活躍の夏冬、フォグ大活躍の地吹雪な北海道でも大活躍できそうです。

自分で交換時は、バッテリーバックアップを取りながらでないと、ECUの学習がリセットされてしまうので、注意が必要です。

図：青いバッテリーはスバル車に似合う

ガラス系コーティング剤

洗車のついでにワックスではなく、コーティング剤を試してみました。今回利用したのは、以下のコーティング剤で「ガラス系」のコートを吹き付けてクロスで拭き取るだけの簡単仕様。車体だけじゃなく色々な場所でも利用可能みたいです（ホイールに使ってみた）。使ってみた感想ですが、１ボトル300mlですが1回で使い切ることはないので、何度か利用可能（普通車で7台分相当だそうで）

また、ワックスと違い確かに輝きも良く、友人曰く1年位は水弾きが効くよという話。濡れた状態でも利用可能ですが、個人的にはやはりきっちり水を拭き取ってからコートしたほうが良いかと思います（基本コーティング作業は晴れの日に行い、しっかり乾燥させて定着させましょう）

この手の素材は当たり外れが相当あるのですが、しばらく使ってみて定点観測してみようと思います。

コーティング車専用WAX

自分のレヴォーグにはウルトラグラスコーティングというものが施されているようです。通常コーティングを行っている車にはワックスは不要というのが一般的です。そのためのコーティングであると。。確かに洗車時は水洗いだけでサッと汚れは落ちますが、雨水が水玉になるくらい撥水するかといったら、そうでもないです。

かといって、通常の石油系のワックスを塗ってしまうと、コーティングに非常に悪影響が出ます。そこで使ってるのが、ソフト99のコーティング車専用WAX。実際に使ってみましたが効果は非常に高かったです。台風19号の大雨、またその後の少量の雨でも2週間以上もの間、強力な撥水をしてくれました。

このWAX、水性ワックスと書いてあり当初「大丈夫かな」と思ってましたが、水性にも関わらずここまでの撥水はとても良かった。乾燥や拭き取り不要とのことでしたが、自分は塗った後マイクロファイバークロスで拭き上げてます。非常に柔らかいので、通常のワックスのつもりで塗ると、１回で半分なくなってしまいます。薄く伸ばす感じで少量ずつ使いましょう。

図：この撥水が求めていたもの

タッチペン

キレイな車体に「なんかポツリと削れてる」とか「引っかき傷ができてしまった」という悲しい想いは、自分のせいだけではなく飛び石や路肩の野草などのせいで起きる事があります。街乗りだからといって決して無縁じゃありません。傷・凹みの修理専門のチェーン店も増えましたが、まず最初に使うのが「タッチペン」。ただの傷隠しではありますが、ポッチ系の傷でもドアの地金が出ているケースではそのままにしておくわけには行きません。

自分のレヴォーグは黒のカラー（正確にはクリスタルブラックシリカというらしい）で、色指定がきちんと用意されています。それがD4Sというカラーコードのタッチペン。傷の周囲をマスキングテープで囲い、タッチペンでぬりぬり。スプレータイプに変換するキットも売っていますが、結構難易度高いです。

あくまで隠しなので、重度の傷の場合はコンパウンド等含めカーコンビニ倶楽部などの板金に出したほうが良いです。

ウォッシャー液

レヴォーグは4リットルものウォッシャータンクがついているため、一度満タンまで補充すると相当長く補充せずに使えます。一方で内地では不要かもしれませんが、北海道のような極寒の地では寒冷地仕様のウォッシャーに冬期は交換が必要です。寒冷地仕様のウォッシャーはアルコールが入ってる為、-40℃まで凍らないものが市販されています。

抜く方法ですがドレンがついてるわけじゃないようなので、シリコン製のチューブを用意。これをつかってサイフォンの原理で抜き出します。

1. エンジンルームを開けて、ウォッシャーの蓋を取り外す
2. シリコンチューブをウォッシャーの入り口に奥までしっかりと差し込み挿れていく
3. 奥に届いたら、そのまま自分の口元まで吸い上げる（間違っても飲んじゃいけません）
4. あとは、地面に片側をそのまま落とせば、気圧と高低差を利用してサイフォンの原理でウォッシャーが吸い上げられます。

自分が使ったシリコンチューブは内径5mm x 外径7mm x 長さ4mのもの本来はカットしてつかうのですが面倒でそのまま使っちゃいました。抜いてみましたがしっかり抜けて、ウォッシャー噴射で最後のひと押しも不要なほどです。

図：アナログな方法だけれど確実な方法です

使用した寒冷地仕様のウォッシャーは2リッターのものを購入。そのまま原液で薄めずに投入します。

ワイパーブレード交換

夏用ワイパー交換

自分の乗ってるVMGレヴォーグ STI Sportsは、ワイパーはどうやらNWBデザインのワイパーのようです。U型の運転席65cm）、助手席40cm、リア35cmとなっています。ワイパーごと交換とゴムだけ交換の2パターンがあり、こちらのサイトでゴム交換にチャンレンジされています。

もちろん、ゴム交換のほうがコスト的には安いです。自分でゴム交換はちょっと不安という人はワイパーブレードを購入すれば良いでしょう。実際に、以下の型式のゴム交換してみましたが、フロント側の交換はそれほど難しくないです。リアが若干クセがあるため、ゴムを抜くのも入れるのも若干戸惑うかも。

ゴムだけの場合は、NWBであればフロントはDW65GN・DW40GNとなり、リアはTN35Gとなります。

冬用ワイパー交換

レヴォーグで冬の北海道旅行に行くためには、ノーマルのワイパーのまま行くわけには行きません。とてもじゃないですが雪相手に歯が立たないのです。そこで交換するのが雪用ワイパーブレード。別に雨で使っても問題はないです。車に装着できるワイパーブレードには型式があるので、純正以外を装着する場合には、しっかりと型をしらべる必要があります。メーカーによって表記が異なります。

今回はもっともベーシックなNWBとFRESCOの２つで組み合わせてみました。

• フロント：FRESCO 650mmと400mmの２つセット
• リア：NWB GRA33W

ワイパーブレードの交換は思ってるほど難しくありません。ただし、アイサイト対応でNGのものがあるようなので、適合してるかきちんと調べることだけは怠らないよう。交換方法は次項の通り

図：冬ワイパーは厚みがあるブレード

フロント

左右で大きさが異なるので、そこだけは注意が必要です。普通間違えないとは思いますが。

1. ワイパーブレードの接合部分には上に持ち上げるストッパーがついてるので、これを鍵などでカチッと上に引き上げて外す
2. 説明書だともう片方に留め具があるように書いてありますが、レヴォーグの場合はスライドして取り外す
3. 取り付け時は逆ににスライドして差し込んで、ストッパーを押し下げる。

リア

リアはちょっと形が異なるので最初は戸惑う。夏ワイパーと冬ワイパーとで外し方が異なるので注意が必要。以下は、冬ワイパーの外し方から始まります。無理やりストッパーを持ち上げずに外したり、力技で外そうとするとブレードじゃなくワイパー側が破損しますので要注意。

1. ロックがかかってるので、ロックを押して上にくるっと上げる。これをやらないと外れません。ロックを押しただけでは駄目なのです。
2. ワイパーブレードを掴んで、そのままグルンとするだけ。根本の部分をよく見るとわかりますが、非常に簡単な構造で装着されています。
3. 新しいワイパーブレードはストッパーを持ち上げる
4. ワイパー側の溝にブレード側の大きな軸を滑り込ませて、回しながら入れ込む。その際に小さな支点もうまく入るように入れます（ブレードには方向があるので要注意）
5. そしてストッパーを下ろす。これだけ。夏ワイパーはストッパーが無いものもあるのでその場合

基本説明書通りにやればできるほど簡単ですので、ディーラーで交換よりも安く手軽にできます。

動画：夏ワイパーの外し方

レヴォーグ緊急用装備

主に雪道でのスタックや、バッテリーあがり、故障時のための装備は充実させておきたいですね。特に自分の場合、雪道やら酷道やら厳しいエリアを好んで行くため、何かあったら終わっちゃうのでは困ります。関越道の大雪立ち往生などに仮にも遭遇した場合、より過酷な状況になります。

主に常備積んでるものは、

• カロリーメイト10箱分
• 水2リッターペットボトル（これは毎回出発時に購入）
• 毛布
• 寝袋
• 車中泊用のマット
• スノースクレーパー（冬季）
• 鉄製の大きなスコップ（冬季）
• 解氷スプレー（冬季）
• 牽引ロープ
• ブースターケーブル
• 三角板
• エアコンプレッサー（タイヤの空気充填用）
• 各種工具（ボルト締めなど）

以前はパンク修理キットの予備およびローダウン対応ジャッキ、ガソリン携行缶も積んでたりしました（但し殆どは標準装備のパンク修理キットと緊急用ジャッキで事足りる）。

上記のうち、緑字で記載したものは日常的によく使うものになるので、搭載しておくと良いでしょう。

スパークプラグ&イグニッションコイル

スバル標準のスパークプラグは公称10万km耐久とあり、また交換するときにはイグニッションコイルも同時に交換するのが定石となってるようです。ディーラーで交換するのが通常ですが、タイヤ館等でも標準品ではないものの、交換対応してくれるところもあるのですが、水平対向エンジンの場合、プラグは上じゃなく横についてるため、断られるケースもあるとかないとか（と昔から言われています）。

自分のレヴォーグも10万km超えたので、どうしようかなぁと悩んでる最中。純正品のプラグはNGK イリジウムプラグ（SILKAR8D6）。このスパークプラグに電圧を供給する装置がイグニッションコイル。こちらのサイトでは純正品ではなくハイスパークイグニッションコイルプレミアムという品も用意してるようで。どれくらい違うものなのかな。

早々交換するものでもないものの、既定の走行距離を走った後であれば、プラグ交換やコイル交換の結果はそれまでとはやはり大分走りに違いが出るのでは。実際に交換して走った結果感じたことは

• 平均燃費が向上し、片道だけ高速で帰りは下道での長距離走行の累計5000kmの平均値は14.2km/㍑。
• それまではモッサリだった加速具合がやや鋭くなった。
• アイドリング時の振動が少なくなった

昔から手軽なチューン手段としてプラグ交換は行われてきましたが、合わせてコイル交換は車の性能回復やカーライフ向上、これから先の10万kmを共にするならば10万km点検で必ず交換しておきたいパーツです。

マスターバッグ交換

ブレーキの倍力装置、ブレーキブースターとも言われてるマスターバッグ。10万kmを超えてから、朝一だけブレーキ踏んでプッシュスタートを押してエンジンかけようとしたら、ブレーキが異様に硬い。これ、マスターバッグの劣化によって、マスターバッグ内に空気が入ってしまい真空状態が薄れ、倍力装置としての機能が低下した症状。

すぐにブレーキに支障が出るわけではなく、朝一だけこうなるので通常使用は問題ないものの、さらにこれから10万km乗ると決めていたので交換をしてみた所、バッチリ問題解決。エンジン掛かって走り出せばきちんとマスターバッグは動くので交換せずとも良いのだけれど・・・実際に見積もりを取るとなんと、このパーツ交換だけで11万円。なかなかいい値段だけれど、早々交換するものでもないので、決断しました。

この現象ですが、あまり他のメーカーでは耳にしないのだけれど、スバル車では昔からスバル車あるあるで有名な症状らしい。保証期間中ならば無償交換してくれる対象でもあるので、日々チェックしておくと良いでしょう。

裏技？

ECUの学習リセット

レヴォーグというかスバル車の昔からある「アクセルペコペコ」によるECUが学習したスロットル開度の学習をリセットする方法のようです。電子制御であるためなのか？またECUの学習の結果なのか？学習した内容によって、スロットルのレスポンスがだんだんモッサリモッサリしてくるようになるとのこと。

これを解消する裏技がこのテクニック。但し、他の人ではエンジン警告灯がついたりなど、焦る現象もあったりなかったりという事なので完全自己責任です。レヴォーグの場合特にインテリジェントモードでの走行でこの症状がでるようです

1. ブレーキ踏まずにエンジンスイッチを2回押す（ACCの状態）
2. 6秒ほど待機してエンジンスイッチをオフにする
3. 30秒待機するとメーター類の瞬間点灯ののちに、学習内容がリセットされる。
4. 再度、1.と同じ作業をする
5. アクセルを全開まで1秒くらい掛けてゆっくり踏み込む
6. アクセルをゆっくり戻す。この作業を21回繰り返す。
7. 終わったらエンジンスイッチをオフにする。
8. 30秒待機したら完了

最速加速モード

これも嘘か真か？S#モードの加速を最高加速モードにする裏技のようです（よって、2.0リッターモデルのみ）。S#モードは8段変速の鋭い加速を実現するモードですが、もともとCVTなので本来はリニアに伸びていく無断変速が最速になるはずと。この裏技検証していませんが、この8段変速ではないCVTならではのリニアなフィーリングにする裏技のようです。テスト走行用のゼロヨンモードでしょうか？（ローンチコントロールというようです）

1. S#モードにする
2. 停止状態にて、ブレーキとアクセルを同時に踏み込む
3. その状態でブレーキを離すと無断変速でS#モードとなる

但し、ブレーキ踏みながらアクセル踏む行為は、レースの世界でしか使わないような昔のヒールアンドトゥと同じ行為なので、何が起きても自己責任です。公道でやるべきではないでしょう。

オートワイパー解除

レヴォーグにはオートライト機能だけでなく、雨降時に自動でワイパーを作動させるオートワイパー機能がついています。ただしこのオートワイパーちょっとの雨でも動作したりという事で、マニュアル操作になれてる人にはあまり評判よろしくないようです。自分はあまり気にならない。むしろ、ガラコきっちり吹いておくほうが良いと思う。

1. ライトOFF、ワイパーOFF、ワイパーセンサーをマイナスにセット
2. ブレーキ踏まずにエンジンスイッチを2回押す
3. ライトのオンオフを5秒間以内に5回実行したら、AUTOにセットする
4. 照明表示灯（緑のランプ）が点滅状態になる
5. 即時にワイパーのダイヤルを10秒以内にマイナス⇒プラスの繰り返しを5回実行する
6. 照明表示灯（緑のランプ）がハザード状態になる
7. ここでエンジンスイッチを押して切る。これで普通の間欠ワイパーモードになる。
8. 同じ事をもう一度実行すると、元のオートワイパーに戻る

ドアロック解除暗証番号登録

裏技でもなんでもなく公式のマニュアルにも記載のあるものですが、知らない人が多いようです。レヴォーグの場合、キーレスエントリーなだけでなく、キーを持った人がドアノブ触るだけでロックが解除され、ドアノブについてる溝を触ると同じくロック解除やロックができるようになっています（近づいただけで室内灯が点灯し、ドアミラーも光る）。

さて、レヴォーグは標準でイモビライザーが搭載されており、エンジン停止とともにインパネ内に鍵マークが点灯します。この状態でなにか良からぬことをすると警報音が鳴る仕組みになっています。リモートキーには緊急時のカギも入っていて、それで開ける事ができるのですが、イモビライザー作動時にカギであけると鳴るらしい・・・

なので暗証番号登録しておくと防げるという事みたい。自分はまだやってない。。。

低速がギクシャクするそんな時に

レヴォーグはハイパフォーマンス用のCVTがミッションとして搭載されています。しかしこの低速時に、急にシフトアップしたりドン付きのようなショックを感じることがあります。ゆっくりアクセルを踏んでも起きるので、急発進とは異なります。この現象ですが、ネットではコレで解決した！！というものがいくつかあります。

1. OBDIIポートに接続するメーターやレーダー探知機を外したら治った
2. エアコンのA/Cをオフにする（燃費も改善する）
3. アクセルペコペコのECU学習リセットで治った
4. エンジンが暖まる前に発進した結果発生した（暖気運転必要なのかね）

プラシーボ効果では？という話もありますが、実際には本当にミッションに障害が出てる可能性もあるため、その辺りは見極めが必要かもしれません。

個人的にはCVTなのに敢えて多段変速チックな動作をするようなプログラム設定に問題があるのではないかと思いつつも、必ずしも低速なら再現するわけじゃないので、3.のECUが影響しているのかもしれません。似たような問題に低速時からの停車時に掛けて、非常に強いエンブレが掛かる事がある。CVTの特性と言っていいのかなぁ。

イモビライザーのオンオフ

盗難防止システムであるイモビライザーがレヴォーグは標準装備になっています。キーレスを使わずにカギで運転席を開けると必ず作動し、イグニッションをオンにすると停止するように作られています。このイモビライザーをオフにするなんて機会は少ないと思いますが以下の手順でオフになります。この方法は公式マニュアルにも記載があります。

1. 運転席に乗り込みすべてのドアを締める
2. プッシュエンジンを１回だけオンにしておく
3. ドアを開けると同時に運転席側の集中ドアロック解除ボタンを10秒間押したままにする
4. ホーンが一回鳴って、イモビライザー解除完了
5. 再設定は、同じ動作をすると、ホーンが二回なって、イモビライザーがオンになります。

旅行で燃費を稼ぐテクニック

レヴォーグはハイパワーターボ + 4WDの高スペックマシンである反面、燃費はシビアです。いわゆる街乗りをした場合、昼間の街中ちょい乗りでは、ストップ&ゴーの連続なので、7km/㍑〜9km/㍑も当たり前です。ですが、一方で長距離でも燃費が伸びないという人がいます。

レヴォーグの場合は以下のような走り方をする事で燃費が向上します。

1. 例えば国道20号大垂水峠経由で山梨で行くよりも、国道411号線柳沢峠経由で山梨へ向かうほうが、ストップ&ゴーが減り、また山道のほうが燃費が伸びる。ルート選択が重要です（距離との勘案を考えましょう）。
2. 昼間に旅行にスタートするのではなく、深夜にスタートすべし。特に高速道路の場合は、深夜0時〜4時の30%割引もあるので、休日昼間に出ると燃費も悪く料金も高く付く。（この割引は時間帯跨ぎでも適用されます）
3. 2.に連動して深夜に出ることで、一般道も車がほとんどいないため、通常時は10km/㍑な新青梅街道であっても、普通に15km/㍑叩き出せたりします。地方の場合は信号も少ないため、より燃費が期待できます（17.5km/2時間走行をマークしました）。
4. アクセルを踏んでいる間は燃料を噴射していますが、離している場合には燃料供給は絞られます。山道の上りでは程々に、下りではアクセル加速を減らせば普通に燃費は向上します。常におまかせドライブでアクセル踏んだまま、無駄に踏む機会の多い人はここで燃費が悪くなる傾向。惰性を有効活用しましょう。
5. 踏み込む時にグーっと踏み込むと一気に加速できますが燃費にはよくありません。ターボ車ですが、ターボが掛からない走行を一般道では心がけると良いです（ブースト計をよく確認しましょう）
6. パカパカブレーキをやめましょう。コーナーでは曲がれる速度を身につければ、事前のアクセルオフだけのエンブレで十分曲がれます。また、下り坂でも同様でエンジンブレーキを併用しましょう。速度が落ちすぎればそれだけアクセルで開けて上げなければならず、燃費は悪化します。速度を落としすぎず上げすぎず（雪道での慎重なドライビングテクニックをドライ路面でも行うイメージです）。
7. 毎日利用時は適正なタイヤの空気圧になっているかチェックしましょう。タイヤのメンテナンスを怠ることが最も燃費の悪化に繋がります。
8. あらゆるテクニックとメンテナンスを駆使すると、高速道路300kmの区間燃費で20.5kmを達成しました。この数値はカローラアクシオGTの時にも最高燃費で出したことあるけれど、ハイパワーターボ+4WDのレヴォーグで叩き出せるとは・・・

アクセスキーの電池切れ時

車のキーの電池が切れると、ドアを開けることもエンジンを掛けることもできなくなります。事前にアクセスキーの電池容量が低いとMFDにその旨のメッセージが出たりするので早々、電池切れでアウトというのは無いと思いますが、万が一出先で電池切れになった場合等は車を動かす事ができなくなります。

この時の対応法が公式ツイッターでも掲載されています。

1. アクセスキーから鍵だけを取り出す（スライドして取れるようになっています）
2. 運転席側の鍵穴に鍵を挿して、開けてドアを開く（イモビライザーが反応してクラクション状態になります）
3. ブレーキペダルを踏んで、プッシュエンジンスイッチにアクセスキーを近づける
4. ブザーがなるので、プッシュスイッチを押してエンジンを回す（イモビライザーのクラクションがオフになります）

クルーズコントロールで中途半端な速度指定

レヴォーグのクルーズコントロールは、5km刻みで設定するようになっているので、通常は80km, 85km, 90kmといった形でスイッチの上下で指定が増減が可能です。しかし、裏技として、中途半端な速度のクルーズコントロール指定が出来ます。

1. クルーズコントロールをオンにする
2. 指定したい速度までアクセルで加減する
3. ここだというポイントで、クルーズコントロールの増減の「下」にスイッチを入れる

これだけです。これで、中途半端な指定値でクルーズコントロールが入ります。

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